Мне кажется, что выбор основания для настольного тенниса не так прост, как кажется на первый взгляд. Мне показалось уместным выделить несколько критериев отбора:

Вес

Вес основания сам по себе может быть определяющим фактором. Легкими основаниями можно играть быстрее у стола, а тяжелые основания имеют большую массу, что помогает в игре из средней и дальней зоны. Иногда в быстрой игре у стола с тяжелой ракеткой рука не всегда успевает разогнаться, что ведёт к промахам и\или попаданиям мяча в ребро ракетки. Нападающие основания редко весят меньше 80грамм – иначе сложновато играть из средней\дальней зоны, не хватает мощи. Также учитывать надо то, что на сверхлегких (70 граммов и меньше) основаниях плохо играют тяжелые и толстые накладки (их в частности сложно прожать), а слишком тяжелой ракеткой легко заработать локтевую и плечевую болезнь. Хотя, например, тяжелыми ракетами перекручивать легче – из-за такого важного параметра, как плавность хода. Если расшифровать - более тяжелая ракетка не так чувствительна к мелким ошибкам при разгоне (например, когда не дошел до мяча, и корпус при начале удара еще движется в позицию), и когда разогнал - она идет уже равномерно, соответственно удар получается стабильнее, особенно в перекрутах. Поэтому, кстати, серьезные профи не любят легких ракеток.

Еще одно важное дополнение: вес для активной топсовой игры должен быть максимальным. Максимальный - какой только игрок может разогнать, исполняя длинные топсовые серии несколько матчей подряд. Если вес будет меньше – будут потери в игровом пятне и мощи. Больше – устанет рука, сядут тонкие ощущения. Но диапазон, конечно же, у каждого игрока – свой.

Где-то находил информацию о том, что Шпрах рекомендовал держать вес ракетки (под еврохват в пределах 168-175грамм). Вроде бы как:

«- ракетка легче 165 грамм НЕ ПОЗВОЛЯЕТ проводить хлесткие атакующие удары.

- ракетка тяжелее 175 грамм ЗАКРЕПОЩАЕТ КИСТЬ; трудно играть со стола; утомительно кидать серийные топсы и, самое главное, теряется точность ударов в быстрой перестрелке.»

Правда я думаю, что на сегодняшний день эта информация эта могла и устареть, все же этот совет он давал применительно к 38мм мячу. Насколько я помню, на оф.сайте Тимо Болла была информация, о том, что у него ракетка в сборе весит 185грамм.

Жесткость

Жесткость основания - это его реакция на воздействие при ударе, отклонение в мм.

Пример понятный, хоть и не совсем корректный - новая пружина, которая легко прожимается и агрессивно стреляет, и заржавевшая - прожиматься может тяжело (жесткая из-за ржавчины), но выстрел ее сомнителен.

Жесткие и быстрые основания - это новая и мощная пружина, ну и т.д.

Мягкие основания мяч держат дольше (имеют больший dwell-time) - соответственно вращают лучше. Играть же ими сложнее - как сложнее попасть по предмету плеткой или относительно палки. Жесткие основания, хоть и крутят меньше, меньше же реагируют на вращение, облегчая игру на приеме и классно переворачивая вращение всякими антитопсами при пассивном блоке.

Баланс

Под балансом основания понимают то, как сбалансировано относительно конца лопасти\ручки основание, т.е центр тяжести основания ближе к ручке или к концу лопасти. Нападающие, как правило, предпочитают ракетки, сбалансированные в лопасть, которые помогают им получить чуть больше вращения и скорости, в то время как блокеры и игроки защитного стиля нередко предпочитают основания с центром тяжести в ручку, что может увеличить чувство контроля. Также нужно иметь в виду, что центр тяжести основания может сильно измениться в зависимости от веса выбранных накладок; например, тяжелые липучки сместят баланс ракетки в лопасть.

Скорость 

Скорость основания - это в основном скорость выпрямления основания, после того, как его согнуло от вашего удара.

Если основание выпрямляется резко - возникает эффект дополнительного хлыста, при этом ракетка обычно характерно вибрирует. Как правило, более быстрые основания, используют нападающие игроки, а более медленные основания для игроков, которые не только всё время проводят в атаке, но и играют в комбинационном стиле, возможно иногда с использованием защитных ударов. Игроки, которые предпочитают удары с сильным вращением, также выбирают основания медленнее, так как они считают, что более медленное основание увеличивает dwell-time, и даёт им больше времени, для обработки мяча.

Размер лопасти 

Разница в сопротивлении воздуха между увеличенными обычными лопастями, в общем-то, незначительна, но все же оверсайз-основание с 2мя гладкими будет весить достаточно много, и баланс будет в лопасть. Кстати, замечу, что большой лопастью легче вращать, а маленькой – накатывать.

Тип ручки 

Основное правило состоит в том, что игроки с более сильным форхендом предпочитают расклешенные ручки(FL), возможно потому, что они позволяют получить более удобный хват для выполнения форхенд атаки. Игроки с сильной игрой с бэкхенда, похоже, предпочитают прямые ручки, так как это дает им большую гибкость и удобство в ударах с бэкхенда. Защитники и комбинационные игроки, которые вращают ракетку, также, в основном, предпочитают прямые ручки, так как их легче переворачивать в ладони. Кроме стандартных пенхолдеров(для китайского и японского перо) и европейской хватки, есть другие хватки – такие как пистолетная рукоятка, и V-хватка. Будут ли эти различные хватки эффективны и дадут ли начало новым стилям игры - еще только предстоит выяснить.

В последние несколько лет, производители ввели такие технологии, как WRB, VSG, и Senso (используют полую ручку для перемещения центра тяжести ближе к концу лопасти основания). Это подходит далеко не всем, поэтому тут можно только посоветовать - попробовать их самому и убедиться, нравится это вам или нет.

Структура слоёв 

Структура основания состоит всего из 2х вещей: количества слоёв основания и использованных для его производства материалов.

Число слоев в основании может варьироваться от 1 до 7 (обычно, хотя есть и экзотические 13 слойные основания). Трёх- и пятислойные основания также популярны. Теоретически возможны, 2, 4 и 6 слойные основания, но на практике их делают редко. Что интересно - число слоев в основании не обязательно связано со скоростью основания.

В соответствии с правилами игры в настольный теннис, по крайней мере 85% основания по толщине должно быть из натурального дерева. При этом остальные в 15% производители могут добавлять любые материалы, популярнее всего - карбон, арилейт, или стекловолокно (фибергласс), еще недавно стали добавлять пластик - зилон. Есть основания с запрессованным между слоями кевларом, или тексалиумом. Влияние этих материалов может разниться - карбон обычно укрепляет и делает основание более жестким, а также повышает скорость и размер пятна равномерного отскока основания. Арилейт также увеличивает пятна равномерного отскока основания, но и предполагается, еще и уменьшает вибрацию основания и делает чувство мяча более мягким, чем карбон.

Накладки 

Вполне может быть, что основание очень хорошо чувствуется и приятно лежит в руке без накладок, а при наклейке накладок – не играет толком ни с одним набором. Кстати, и сам выбор накладок играет важную роль, так что лучше всего – иметь возможность взять у кого-то попробовать интересующее основание, и наклеить свои накладки, попробовать поиграть по элементам или на счёт. Все же одно дело – «голое» (без накладок) основание, и совсем другое – с накладками… А уж учитывая цены оснований в наши дни (ни слова про Баттерфляй!), думаю никому не хочется ошибиться в выборе и заплатить за неподходящую основу 5(6,7..) тысяч рублей?!

Уровень игры 

Не переусердствуйте при выборе основания. Часто бывает ошибка – основание покупается «на вырост», мол, дорасту же когда-нибудь. Соберут, например, сверхбыстрый вариант – и на полку или на продажу. В частности, если вы играете всего пару лет, есть вероятность, что вы не справитесь со сверхбыстрым основанием. Эти основания предназначены для профессионалов, и обычно требуют почти профессиональной квалификации, чтобы получить максимальную эффективность от их использования.

Но и далеко не все профи играют сверхбыстрыми основаниями. Например, у победителя ЧР Вячеслава Бурова – обычный PetrKorbel, а Ван Хао долгое время играл Yasaka Extra All+. А, например, Шлагер или Креанга – действительно, играют очень быстрым Приморак Карбон (правда с разными щечками, от ШлагерКарбон и Креанга старой версии соответственно).

Скорость почти всегда можно добавить рукой; лучше искать резервы скорости – в филигранной технике, улучшении общей физической подготовки и скоростно-силовых качеств. Если в игре был длительный перерыв - в несколько лет, то возможно, стоит начать с более медленного основания, восстановить и вспомнить все навыки, а потом уже переходить (если потребуется) на более быстрые основания.

Цена 

Последнее, о чем нужно думать при покупке нового основания является стоимость. Цена некоторых оснований может быть в диапазоне от нескольких сотен рублей до пяти и более тысяч рублей! Я уж не говорю про всякие спецзаказы, там вообще цены космические.

Помните, что дороже - не обязательно лучше. Например, если дешевое основание вполне вам подходит, возможно, не стоит переплачивать за более дорогое. Еще лучше, если выбирать основание не обращая внимания на цену и бренд, а следуя только тому, насколько оно отвечает вашим запросам. Ну а уже когда вы нашли основание, которое вам нравится, тогда и стоит задумываться о цене. В конце концов, если оно вас устраивает, то вы будете использовать его достаточно долго, все же многие основания, если их специально не бить – живут по 15-20 лет.

Заключение 

Естественно, всё изложенное выше – моя точка зрения. Попытка обобщить полученную информацию из разных источников. Надеюсь, это руководство поможет вам выбрать правильное основание, полностью устраивающее вас. Используя критерии изложенные выше, вы можете сузить круг потенциальных покупок, чтобы быстрее и без лишних усилий подобрать именно то основание, которое нужно именно вам.